Франция coûte que coûte, глава 3

Глава 3

в которой я изучаю рококо и средневековые документы в  Archives nationales,  нахожу Арены Лютеции и зелёных попугаев, попадаю под дождь, готовлю тофурку, еду в музей Дюма и на выставку «Электромеханоманьяк» и теряю карту.

10 октября 2016 года

Утром я отправилась в Музей национальных архивов, расположенный в особняке де Субиз. Фамилия Субиз в наши дни известна всему миру — правда, в основном благодаря луковому супу и соусу, которые изобрел военачальник Шарль де Роган, принц де Субиз.

Здание отеля Субиз само по себе является ценнейшим историческим экспонатом. В 1371 году на месте нынешнего Музея архивов, на земле, выкупленной у тамплиеров, было начато строительство замка де Клиссон, после 1553 года замок был реконструирован и превращен во дворец Гизов. Здесь проходили заседания Католической лиги. В 1700 году дворец перешел к семье Франсуа де Роан-Субиз и Анны де Роан-Шабо.  Вы, должно быть, помните кардинала Рогана из «Ожерелья королевы» Дюма. В «Трех мушкетерах» Бурбоны ведут борьбу с Роганами.

Камердинер прошел с Фельтоном через большой зал, в котором ждала приема депутация  от  жителей Ла-Рошели во главе с принцем Субизом, и подвел его  к дверям  комнаты,  где Бекингэм, только  что принявший ванну, заканчивал свой туалет, уделяя ему, как всегда, очень большое внимание.   —  Лейтенант  Фельтон,  —  доложил Патрик. — Явился  по поручению лорда Винтера. «Три мушкетера»

В 18 веке архитектор Жермен Боффран превратил дворец Субиз в образец нового стиля — рококо. Залы отреставрированы, однако ощущение безнадежной

разрухи после реставрации не исчезло. В музее выставлены важнейшие исторические французские документы, большое внимание уделяется способам хранения и различным типам музейных экспонатов. В отдельных фотогалереях я подробнее рассказываю про этот музей.

Около половины первого мы встретились с Аней и осмотрели маленькие сады, которыми переполнен район Маре, немного посидели в саду национального Архива и дошли до площали Вогезов. Через два часа Аня поехала на работу, а я — искать колледж Бернардинцев, смотреть цистерианский стиль. Мари Кондо, автор книги «Магия уборки», пришла бы в восторг от этого колледжа. Действительно ничего лишнего — только хардкор, только гармония. Сейчас здание оккупировано католиками, но осмотреть его можно свободно.

Недалеко от колледжа были Арены Лютеции. Надо сказать, что римские стадионы мне и раньше не нравились, но от Арен я ожидала большего. Не зная про этот памятник истории, очень сложно догадаться о его существовании, даже находясь внутри. Дедушки с магнитами на верёвочках играют в петанк, бабушки едят бутерброды, молодежь целуется в кустах, туристы время от времени выбегают в центр арены.

Совсем рядом был Ботанический сад. У меня также есть убеждение, что если я не прошла по платановой аллее хотя бы раз в году, то год был прожит напрасно. Исторический павильон еще работал, я посмотрела довольно занятную выставку — работы Nicolas Robert, часы с Бюффоном, тарелки с кенгуру, вазы с жирафами. В саду были обнаружены осенние цветы, тыквы и парочка ожереловых попугаев, которые сидели на подсолнухах и ели семечки.

Надо было поесть, но «Счастливая корова» не находила ничего поблизости. Начался дождь, я пошла в кафе Oatmeal. Боюсь писать что-то плохое про это кафе. Оно настолько ужасно, что вполне могло с тех пор, как я там побывала, провалиться под землю от совокупных проклятий посетителей. Маленькая девочка продала мне горелую булочку за сумасшедшие деньги.

Дождь продолжался, я съездила домой, чтобы просушить одежду, взять индейку-Тофурку и отправилась в École nationale supérieure des beaux-arts на улицу Бонапарта. Даша поводила меня по коридорам, залам, мастерским и подвалам и я подумала, что надо приложить огромные усилия, чтобы научиться тут чему-то прекрасному. Я почему-то вспомнила поговорку «Не место красит человека, а человек место» — в буквальном смысле. Потому что эту школу следовало бы помыть, нагреть и украсить.

Центральный холл школы напоминает зал, который использован для съёмок новейших 10-серийных «Трёх мушкетёров»:

Затем мы отправились в гости к Даше. Вернее, получилось, что в гости иду только я. И веганская индейка из Un Monde Vegan. Дома мы прочитали рецепт, узнали, что индейку едят с картошкой розмариновым соусом, осознали, что вся наша еда будет больше часа лежать в духовке.

Поэтому мы решили заняться чем-то общественно полезным и попереводили веганские листовки. По совершенно непонятной причине я не сделала фотографий дашиной комнаты, поэтому я возьму фото из её фэйсбука.

Когда веганская индейка была готова, мы попробовали её и поняли, что суть тут не в каких-то кулинарных изысках (тофу оно и в Париже тофу, внутри — хлеб и рис), а в самом ритуале, когда что-то закладывается в печь и семейно ожидается. Мы обе мёртвой индейки на День благодарения никогда не ели и сравнивать нам всё равно было не с чем. Розмарин с картошкой — просто замечательная идея. Я поехала домой, Даша и индейка вышли в интернет.

11 октября 2016 года

Во Франции трудно заметить какие-либо признаки интереса французов к Александру Дюма. В Париже нет музея Дюма, памятник писателю установлен далеко от центра города, улицы украшают таблички, которые, кажется создавались по принципу «о чём угодно, только не о Дюма». Да, конечно, во Франции около каждого камня выстраивается очередь из сопричастных великих. Так получилось, что Дюма, создавший всемирно известных литературных персонажей,  прославивший свою страну и наполнявший наше советское детство искусством жить, оказался не в первых рядах значимых для французов предков. Как это ни смешно звучит в отношении Дюма, для критиков он слишком маловесный, развлекательный, бульварный. Дюма — это дурной вкус.

Известность, которой Дюма пользовался при жизни, не отвечала уровню его одаренности. Настоящее признание не догнало его ни после смерти, ни теперь, через 200 лет. Писатель высказал желание быть похороненным там, где родился —  в Виллер-Котре, в 80 км от Парижа.

Виллер-Котре — городок, которому вообще повезло с достопримечательностями. Кроме самого Дюма, романтической истории о любви дочери трактирщика Марии-Луизы и генерала наполеоновской армии (отец писателя), у Виллер-Котре в запасе есть Ордонанс, закрепивший государственный статус французского языка, плюс десяток историй, связанных с королями, императорами и битвами.

Памятник Дюма, установленный там же, в Виллер-Котре через 15 лет после смерти писателя (1885), был переплавлен во времена Виши (1942). Сейчас в городе работает музей Дюма, в котором много рукописей и подлинных экспонатов. Настоящий дом семьи Дюма — в частной собственности и музей располагается в другом здании.

Я решила поехать не в Виллер-Котре, а в Château de Monte-Cristo, имение Дюма в городке Порт-Марли. Это гораздо ближе к Парижу, что, разумеется, никак не облегчило трудностей путешествия ввиду полного отсутствия информации для туристов. Но всё по порядку.

В шестидесятых ренессансный особняк, замок Монте-Кристо, хотели снести и ради спасения этого дома историк Alain Decaux основал  Общество друзей Александра Дюма. К концу семидесятых годов три коммуны  — Port-Marly, Marly-le-Roi и le Pecq опекали замок. На втором этаже дома был салон в восточном стиле, который обустроили тунисские ремесленники — Hadji Younis и его сын Mohammed. Марроканский король Хасан II уже в наши дни помог восстановить интерьеры восточного салона. Только в 1987 году Франция признала дом и парк писателя исторической ценностью, в 1994 году открылся музей.

В год своего 200-летия (2002) Дюма был перезахоронен в Пантеоне. Предварительно его хорошенько покатали по городам, привезли в замок Монте-Кристо, а затем в сопровождении 4 мушкетеров, военных, артистов доставили в Париж. Жители Виллер-Котре бунтовали, но им пообещали вместо праха памятник (установлен в 2004) и помощь с другими городскими проблемами.

Это видео с церемонии пантеонизации. Театральная постановка, барабанщики, толпа актёров с факелами, парижане вдоль огороженной дороги, гроб с девизом «Все за одного, один за всех», речь президента Жака Ширака, военный караул, огромное фото Дюма около Пантеона, торжественная церемония, показанная по телевидению. Это ли не признание?

В 2014 году я посещала Пантеон, нашла Дюма — в той же комнате хранят Эмиля Золя и Виктора Гюго. Дюма лежит напротив арки, имени не видно на обоих фото:

Общество друзей Дюма проявляет некоторую жизненную активность — устраивает конференции, выставки, театральные постановки. Но всё это нитевидный пульс по сравнению с бешеным ритмом жизни и работы Дюма, которого Франция позабыла в мраморном ящике. Признание — это не барабанщики и телепредставления, это настоящая забота о наследии. Получается — перенесли в Пантеон и достаточно. А дом разваливается, и к нему никто не может добраться. Потому что даже на маленький указатель денег и любви ни у кого не хватило.

Сначала я ехала от лионского вокзала по красной ветке RER до Gare de St Germain en Laye. Там я увидела большой замок —  Château de Saint-Germain-en-Laye, Музей археологии. Как попасть внутрь, было не ясно, шли строительные работы. Это меня расстроило, так как я собиралась пойти в этот музей позже.

Рядом с замком был большой парк. Никаких указателей насчет направления к музею Дюма не наблюдалось. Я побродила по остановкам и нашла 259 автобус, на котором проехала до L’Ermitage. Уж там-то, в пяти минутах от замка, думала я, указатель будет.  Вместе со мной на остановке вышла толпа людей и все они пошли в одну сторону. Что делать? Куда идти? Остановка и дорога. Ни стрелок, ни табличек. Я пошла вместе со всеми. Через сто метров толпа рассеялась — кто-то ушел в подземный переход, кто-то в жилой квартал.

Тогда я решила пойти до развилки по ходу движения автобуса. И через какое-то время я действительно нашла ворота, ведущие в парк Дюма. Ворота были закрыты, было видно особняк.

Около ворот была табличка со стрелкой, вход для пешеходов находился… всего в километре. В левом верхнем углу карты — остановка автобуса, Эрмитаж. А то, что отмечено как замок — ворота перед самим домом. Музей рядом. Теперь обратите внимание на дорогу, идущую от дома к Chemin des Montferrands. Серый квадрат на перекрестке, внизу — это официальный вход в парк. Хороший такой вход, логичный и удобный, отдельное спасибо Обществу друзей Дюма. Я купила билет у недружелюбных французов (не я виновата в том, что их наследие разваливается), пошла по заброшенному парку, нашла кабинет писателя — крошечный домик на островке, окруженном водой — с башенками, балконами, мостами, полистилистикой, великими именами и каменной собакой. Можно было заглянуть внутрь через стекло, увидеть стол и костюм и лестницу, ведущую наверх.

У этого дома я провела очень много времени и кажется изучила каждый камень.  (Галерея о поездке в музей Дюма). Рядом находился сам замок Монте-Кристо. Раньше я думала, что фотографии из Франции не передают только запах, теперь я думаю, что это касается и размера. Замок Монте-Кристо очень маленький. Замочек.

Снаружи особняк выглядит как музей литературы, а кабинет напоминает собор. Собственная история Дюма, написанная вопреки всем.

Фотографировать в Замке Монте-Кристо запрещено. Я думаю, это сделано с целью предупредить появление реальных изображений. Подправленные постановочные фото из путеводителя показывают очень красочные интерьеры.

В реальности всё скромно, двери-окна хлипкие, на лестнице сквозняк, сквозь дыры в стене видно улицу и кажется, что дом вот-вот развалится, если случайно толкнешь какой-нибудь предмет. Замок похож на кинодекорацию, перегородки между комнатами хрупкие и невесомые. На недавнюю реконструкцию замка Монте-Кристо (2015-2016) было потрачено 920 000 евро. Не помешала бы еще парочка миллионов на внутреннюю отделку.

Актёры начали разыгрывать представление про Миледи и это было довольно неприятно. Они кричали, бегали, хохотали вовлекали туристов в пьесу и показывали какие-то малозначительные экспонаты, мешая изучать и без того печальную коллекцию музея. Конечно, всё было на французском. Восточный салон впечатляет, также интересно выглядит витрина с двумя подвесками и черновики.

Путеводитель, который я приобрела на выходе (надо было снова пройти через парк + километр до остановки) не содержал никакой полезной информации. Кроме путеводителя в магазине не продавалось ничего и мне захотелось привезти туда книжек на всех языках, на которые только переведен Дюма.

Автобус в обратную сторону отходит с другой стороны шоссе, подземный переход — с противоположной замку стороны остановки Эрмитаж, автобусы ходят часто.

Я добралась до RER, получила смс от Дмитрия Волчека, который тоже был в Париже, и поехала на улицу Виктора Гюго, в кафе Le Pain Quotidien, которое хоть и не веганское, но отмечает веганские блюда в меню морковочкой.

Потом мы отправились на Монмартр, в Halle Saint Pierre, в Музей ар брют, где проходила выставка движущихся скульптур «Электромеханоманьяк» Гильбера Пейре. Gilbert Peyre уже давно признан, выставляется по всему миру, сотрудничает с Жаном Жене, сочиняет целые симфонии, скульптурные оперы, работает в большой мастерской в Aubervilliers. Но так было не всегда. Превращение гор забытых вещей, металлолома и мусора в живых существ не сразу нашло своего ценителя. Пейре успел поработать слесарем, сварщиком, официантом, охранником Лувра, продавцом странных игрушек. В 1987 году его скульптуры были выставлены в Halle Saint Pierre впервые. В 90-е мастер начал использовать для создания инсталляций компьютеры .

Видео с выставки (не могу включить в фильм музыкальные скульптуры):

Механика, пневматика, электроника, ритм, движение, свет, иллюзии, юмор, эпатаж, сентиментальность, сексуальность, агрессия — всё задействовано для трансформации горы разрозненных деталей, разрозненных чувств зрителей. Это не тяжеловесное  искусство, в которое приходят за рисованием головы непропорционального Давида,

за художественным функционированием. Рядовые идиотского полка обозначают границы невозможного. Хотя не могу не заметить, что наивность — не в умении создавать, а в умении демонстрировать, играть по правилам арт-сообщества, хорошо продаваться. В этом смысле Пейре, конечно, никогда не было аутсайдером. Выставка продолжается до 26 февраля 2017 года. Справа — ссылка на фото с выставки.

Бывший крытый рынок Halle Saint Pierre — интересное архитектурное сооружение. Это арт-центр, кафе, культурологический книжный магазин.

Потом мы посетили Un monde vegan, где купили веганскую собачью кость и много других полезных вещей.

Во время прогулки я пользовалась бумажной картой, Дмитрий Волчек говорил, что электронная лучше. Не с норвежским роумингом. Лучше уж старожил-долгожитель с меточками и цитатами из французских мюзиклов. Многие годы карта висела у меня на стене. В этот раз пришлось заклеить ее скотчем ввиду ветхости. Я потеряла свою любимую карту на Rue Notre Dame de Nazareth. Потом, когда Волчек поехал в аэропорт, я вернулась в магазины, поспрашивала — карты нигде не было. Утром я купила в киоске карту в виде красной книжечки. Огромная простыня со схемой Парижа нигде не продавалась. Что я теперь повешу на стену?

продолжение следует