Когда идёшь по многим европейским городам, неизбежно натыкаешься на мемориалы жертвам Холокоста. Хочешь-не хочешь, а упрёшься в Безымянную библиотеку на венской Юденплац, многочисленные амстердамские указатели будут звать тебя в дом Анны Франк, ноги сами выведут на Улицу прав человека в Нюрнберге, а рельс, проходящий по крыше Кёльнской филармонии, приведёт тебя к мемориалу памяти 6 миллионов жертв Холокоста. Камни преткновения в 24 городах мира напомнят — оставайся человеком. В Каталонии есть сотни таких камней, но их недостаточно. Моя гипотеза очень проста: даже если ты не погружен в науку и историю, с тобой не случается нацизм, если ты живёшь в городе, где антисемитизм ненормален, а фашистские символы и организации запрещены. Это не про свободу слова, а про приоритеты страны.
Что с Барселоной? Еврейский квартал в старом городе (как памятник погрому 1391 года и всем последующим преследованиям евреев) не та достопримечательность, к которой идут миллионы туристов и где можно встретить местных школьников. Это настолько неочевидная для прохожих достопримечательность, что они не замечают ни старую синагогу, ни другие кусочки истории ненависти. Практически: мало заметных указателей, стендов, пояснений, почему важно, буквально не достаточно пояснений для людей, которые до сих пор не понимают, как бы это проще сказать, почему нельзя убивать евреев.
Вам кажется, что это лишнее — но есть много беженцев, которые не умеют читать и даже писать, даже на родном языке, а большинство каталонцев — лишь со средним образованием. Тут лишь недавно разобрались с дефицитом йода, а нищета никуда пока не уходила — что тоже оказало сильное влияние на коллективный интеллект. Умножьте на наследие Франко и каталоноцентричность местных жителей, которые могут на полном серьезе гордиться тем, что никогда не выходят из своего района.
Еврейская история в Барселоне словно кладбищенский камень, вставленный в римские руины — вроде бы она у всех на виду, но никому до неё нет никакого дела. И уж конечно культивируется идея, что те, древние евреи, это какие-то другие, достойные сострадания люди, не то что современные, которые сами виноваты в геноциде. Есть шокирующие исследования, показывающие что Испания — одна из самых антисемитских стран Европы.
Рядом с еврейскими камнями есть квартал Раваль, переполненный эмигрантами, интеграцией которых никто не занимается. Власти уверены, что они тратят много денег на работу с мигрантами, но с тех пор, как по приказу террористических организаций по Барселоне начали ходить толпы местных жителей, стало особенно заметно, что интеграция должна проводиться как-то иначе.
Но мне стало интересно, а что, со времен постройки еврейского квартала в Барселоне не появилось ничего, что могло бы просвещать о Холокосте и антисемитизме? Я нагуглила два памятника: евреям из интербригад и жертвам Холокоста, на кладбище Монтжуик. И я решила поехать и посмотреть, насколько они посещаемы и доступны.
Гугл показывал дорогу к памятнику абстрактно. Ехать нужно было 2 часа, а потом следовало как-то идти по воображаемой дороге. Я проверила часы работы кладбища и, как только смогла, отправилась на Монтжуик.
Район, где находится кладбище — промышленный, я шла по неблагоустроенным улицам в одиночестве. По карте гугла — мимо помоек, граффити, руин — пытаясь найти вход на кладбище. Потому что, конечно же, по координатам карты я пришла в стену. Я увидела вот такие вот ворота
и направилась к ним мимо исключительно загаженных зарослей. Всюду лежал мусор, судя по которому эта барселонская дорога использовалась как туалет, место для пьянок и для секса.
Ворота были закрыты, но в заборе была дыра.
Конечно, можно было попробовать лезть… на кладбище… не через дыру в заборе, а через гору, но у меня травмирована нога и я не решилась.
Внутри нет мусора. И посетителей тоже нет, и смотрителей.
Висит камера, я сделала кадр, чтобы засечь время, через которое появится смотритель, заметивший, что кто-то перелез через забор — никто не появился.
Я подошла к первой табличке, чтобы посмотреть, будет ли яркое указание на еврейские мемориалы.
Если бы не гугл, я бы даже не знала, в каком направлении идти. Я пробовала дома по карте кладбища понять, как найти еврейские монументы и могилы анархистов, но это никак это не помогло на месте. И я похромала вверх по этой лестнице.
И по этой.
Мемориал Холокоста я узнала, так как заранее смотрела фото. Если не знать, можно и не разглядеть звёзды.
Было непонятно, как можно добраться до второго монумента евреям из интегбригад и до могил анархистов, которые, судя по карте, были неподалёку. Было ощущение очень небезопасного места и огромного пустынного пространства, заходить дальше не хотелось. Также как и оказаться перед закрытыми воротами с другой стороны кладбища. Я решила просто уйти как можно скорее — через уже известную вам дыру в заборе.
Обратная дорога:
Около входа к еврейским монументам есть несколько школ.
Потрачены деньги на вот такие вот вещи, например:
Но больше всего я удивилась, когда обнаружила, что на самом деле я десятки раз была рядом с монументом памяти Холокосту. Рядом находилась налоговая инспекция. И вот это здание — что-то типа управление водными ресурсами, Ciutat de l’Aigua.
Тёмное здание — налоговая.
И вот насколько они близки к помойке, в которой находится монумент.
На уборку денег нет, на электрические автобусы есть.
Вот этот контраст, когда одновременно в городе тратят колоссальные деньги на благоустройство для обеспеченных жителей, оставляя без внимания жизненно важные проблемы бедных районов, и приводит к торжеству невежества. С каждой новой антисемитской акцией в городе всё больше граффити, поддерживающих риторику ХАМАС. За них никого не преследуют.
Это граффити около бункера появилось на месте того, что было стёрто вчера.
День назад (из отчёта о уборке от мэрии):
Ещё одно удалённое уже граффити:
Барселона сейчас переполнена пропалестинскими граффити, стикерами, плакатами. И не во всех районах можно безопасно подойти и, скажем, снять стикеры или плакаты. Потому что улицы полны людей, которые поддерживают идеи современного Холокоста. Во главе с бывшим мэром-антисемитом Адой Колау. Произраильские плакаты — например, с убитыми детьми или заложниками — подвергаются атакам вандалов. Во время антиизраильских протестов была попытка погрома бизнеса, принадлежащего еврею.
Так кто, израильское министерство пропаганды, еврейские организации, которые не уделяют время просвещению — или барселонские власти? Кто виноват в том, что в Барселоне появилось теперь столько антисемитов? Возможно, еврейские организации могли бы работать больше. Но первостепенно всё же убрать мусор, мусорные приоритеты барселонской власти.
Подать заявку на стирание антисемитских граффити можно тут: https://atencioenlinia.ajuntament.barcelona.cat/ca/fitxa/alta?detail=140&i=e